Perfil 8 sobre 10. Agresivo. Quería rentabilidad. El banco le había montado un 80% de acciones — bien — y un 20% de renta fija con duración 2 años. "La parte conservadora, para que no sufras tanto".

Le dije lo que te voy a decir ahora: su renta fija era un seguro de coche que solo cubría rayones.

Cuando llegara un choque de verdad — un -40% en la bolsa, porque va a llegar — su "parte conservadora" iba a subir un 2% o un 3%. Sobre un 20% de la cartera. Amortiguación total sobre el conjunto: 0,4%. Cero coma cuatro.

Tenía un airbag de papel.

Y no era culpa suya. Nadie le había explicado nunca que la renta fija que te venden en la mayoría de los sitios es la misma para todo el mundo. Tu banco no te calibra el airbag. Te lo coloca en la cantidad que diga tu perfil y te manda a casa.

Esta semana te cuento cómo se compra renta fija de verdad. Y por qué la mayoría de tu entorno — incluidos los robos — la tiene mal calibrada.

En la Semana 20 vimos qué es un bono. En la 21, por qué se mueve. En la 22, por qué la necesitas en cartera.

Ahora toca comprarla sin que te la lien.

Y para eso hay que tomar tres decisiones. Solo tres. Por orden.

Cuando prestas dinero, lo primero que miras es quién te lo va a devolver.

En bonos hay dos familias. Gubernamentales (le prestas a un gobierno) y corporativos (le prestas a una empresa). Dentro de cada uno, una escala de calidad que va de AAA a D. Lo que decide esa letra son las agencias de rating: Moody's, S&P, Fitch.

La línea roja importante es BBB-. Por encima, es Investment Grade. Puedes prestar con cabeza. Por debajo, high yield. El nombre suena bien pero significa otra cosa: basura. Rentabilidad alta porque el riesgo de que no te paguen es real.

Y aquí va el chiste que no es un chiste. En 2007, esas mismas agencias tenían clasificadas como AAA — la mejor nota posible, la del Bund alemán — las hipotecas subprime que acabaron provocando la mayor crisis financiera en 80 años. Dos años después, en impago masivo.

La escala ayuda. No reza por ti.

Esta es la parte que casi nadie te explica y que no me canso de repetir en el Taller K.

Regla mnemotécnica:

La duración de tu RF debe ir en el entorno de tu perfil de riesgo. Ligeramente por encima, mejor. Por debajo, jamás.

Perfil 3 → duración entre 3 y 4. Perfil 7 → duración entre 7 y 8. Perfil 9 → duración entre 9 y 10.

Por debajo del perfil, el airbag no infla lo suficiente. Muy por encima, estás tomando más riesgo del que te corresponde — eso ya es otra cartera, no tu ancla.

¿Por qué? Porque la RF en cartera está para moverse en la dirección contraria a la bolsa cuando todo se hunde. Y para que ese movimiento sea relevante, tiene que ser del tamaño adecuado.

Cuando llega la crisis, los bancos centrales bajan tipos para reactivar la economía. Los bonos suben. Pero no todos por igual. Una cartera con duración 7 sube un ~7% cuando los tipos bajan un 1%. Una con duración 2 sube un 2%. Y punto.

Si tienes un perfil 8 con un 80% en bolsa cayendo un 40%, necesitas el airbag de 8, no el de 2. El de 2 te da 0,4 puntos de amortiguación. El de 8 te da 1,6. Cuatro veces más.

Un matiz que descarga el cerebro: en fondos y ETFs indexados, la duración se mantiene constante. El fondo rota los bonos por ti. No tienes que pelearte con la duración viva de un bono individual. Eliges un fondo con la duración objetivo que necesitas y el fondo la mantiene.

Aquí es donde la mayoría se equivoca. Y donde casi todos los robos se equivocan también.

Perfil alto (6-9). Renta fija gubernamental AAA/AA. Duración alineada al perfil. Cero corporativa. Cero.

¿Por qué cero? Porque cuando llega la crisis, la corporativa cae con la bolsa. Las empresas despiden, refinancian mal, se endeudan peor. Los bonos corporativos son equity disfrazado. En un perfil 8, meter corporativa para "sacar algo más de rentabilidad" te roba descorrelación justo cuando más la necesitas. Los bonos que de verdad suben cuando todo cae son los gubernamentales alemanes, americanos, suizos.

Perfil bajo (1-5). Aquí sí abres el abanico. Gubernamental corta + corporativa Investment Grade + algún high yield medido si procede. La función cambia: con poca bolsa, la RF no es airbag (no hay tanto que amortiguar). Es motor modesto. Necesita generar.

Perfil 10. Cero RF. La cartera se autorregula con oro y diversificación sectorial. Meter RF para "diversificar" aquí es complacencia disfrazada.

La regla que se llevan a casa los alumnos del Taller, en una línea:

Indexa, el robo más grande de España con más de 126.000 clientes, aplica la misma receta de renta fija sea cual sea tu perfil.

Esto no me lo invento. Lo dice su propia web y lo confirman los análisis públicos de sus carteras.

Un perfil 2 — muy conservador, con un 82% de RF — lleva dentro de esa RF: 21% gobiernos europeos, 20% gobierno USA, 15% empresas europeas, 15% empresas USA, 3% emergentes, y el resto ligados a inflación. Mitad gubernamental. Mitad corporativa + emergentes + inflación.

Un perfil 8 — agresivo, con un 28% de RF — lleva, dentro de ese 28%, la misma receta. Mismos fondos. Mismas proporciones internas. Misma duración agregada.

La diferencia entre un perfil 2 y un perfil 8 en Indexa no está dentro de la renta fija. Está en cuánta renta fija hay en la cartera. La receta es una. La bandeja la parten en porciones.

El perfil 8 se queda con un airbag que es mitad bonos corporativos, emergentes e inflación. Exactamente los bonos que caen con la bolsa en las crisis. Su airbag está hecho de los materiales equivocados.

Eso no es calibrar al perfil. Es diseñar una sola receta y repartirla en raciones distintas.

En las Carteras K la renta fija cambia con el perfil. No solo la cantidad. La receta.

Un perfil agresivo lleva gubernamental pura, máxima calidad, duración alineada. Para que cuando la bolsa se hunda y los bancos centrales bajen tipos, el airbag infle de verdad.

Un perfil conservador lleva otra cosa: gubernamental corta como base, corporativa Investment Grade como motor, y algún margen si procede. Porque ahí la RF no amortigua. Genera.

No es la misma mezcla en distintas cantidades. Son carteras pensadas para funcionar distinto, porque la función cambia con el perfil.

📥 Descarga: el mapa en una página

Te he preparado un resumen visual de las tres decisiones, las horquillas de duración y los errores que veo cada semana. Para que lo tengas delante la próxima vez que revises tu cartera.

Uno: el "garantizado" del banco. No es renta fija. Es un estructurado con condiciones que nadie lee. No entra en esta conversación.

Dos: el fondo "mixto" vendido como RF que tiene un 30% de acciones escondido. Si tiene acciones dentro, no es tu airbag.

Tres: hacer timing con los tipos. Intentar anticipar si el BCE va a subir o bajar para entrar y salir de duración larga. No lo hace bien nadie. Tú tampoco.

Una vez calibrado tipo y duración, la implementación es casi aburrida.

Vehículo: fondo indexado si tu broker te lo permite — tienes traspaso fiscal sin tributar plusvalías —, ETF si no. Bono directo solo tiene sentido con importes altos y manteniendo a vencimiento.

TER: por debajo del 0,25% en RF indexada. Si te cobran un 1%, te están robando.

EUR-hedged si la RF es global. Sin cobertura de divisa, lo que compras es un producto de divisas con forma de bono. No es lo mismo.

Acumulación en España, salvo que vivas de rentas. Más eficiente fiscalmente.

Elegir bien la RF es la mitad del trabajo.

La otra mitad ocurre cada año, cuando el mercado se encarga de descompensar lo que tú habías calibrado bien. Tu perfil 7 con duración 7 y gubernamental AAA entra por la puerta en enero. En diciembre, después de que la bolsa haya subido un 25% y tu RF se haya quedado quieta, ya no tienes un perfil 7. Tienes un perfil 9 sin haberlo decidido.

A eso se le llama rebalancear. Y es una de las pocas decisiones en inversión que aporta rentabilidad extra con menos riesgo, no con más. Pero casi nadie lo hace bien. Unos no lo hacen nunca. Otros lo hacen cada mes y se destrozan con las comisiones. Otros confunden rebalancear con hacer timing.

Y si tu cartera es de ETFs — como casi toda cartera moderna de autogestión — hay un problema adicional que la mayoría ignora. Cada vez que rebalanceas, Hacienda pasa a cobrar. En fondos indexados registrados en España el traspaso es fiscalmente neutro. En ETFs no. Cada ajuste te cuesta entre un 19% y un 28% sobre la plusvalía que tocas.

Rebalancear por calendario — una vez al año, mecánicamente — en una cartera de ETFs está bien, pero hay una forma mejor. Se llama rebalanceo por bandas, y es exactamente lo que voy a explicar.

Este lunes 20 de abril, a las 18:00h, lo cuento en directo.

🎯 Masterclass: El arte de rebalancear 90 minutos. Rebalanceo por bandas para minimizar el coste fiscal en carteras de ETFs. Cuándo rebalancear, cuándo no, y cómo hacerlo sin regalarle media rentabilidad a Hacienda. Preguntas abiertas al final. Queda grabada — si no puedes en directo, la ves cuando quieras. Abierta: no necesitas ser miembro de Ataraxia.

65€. Si te parece caro, no es para ti.

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Si estás construyendo tu cartera, rebalancear es la pieza que la mantiene viva. Si tu cartera es de ETFs, rebalancear mal es una de las formas más caras de hacerlo bien.

Motor y ancla listos. Falta un ingrediente para tu cartera escasa y eterna.

Uno que no genera intereses, no paga dividendos, y lleva 5.000 años siendo dinero.

La semana que viene empezamos con él.

Buen domingo.

Pablo ([email protected])

PD: Si tienes cartera de ETFs — porque tu broker no te deja usar fondos indexados con traspaso fiscal, o porque simplemente prefieres ETFs — el rebalanceo es donde más dinero se pierde en impuestos sin que la mayoría se entere. Lo que vas a aprender el lunes se paga solo el primer año que lo aplicas.

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